一方土地养一方人，一方人捣弄出一方美食，一方美食使得城
添辉生色不少，使得每个城市都有一款标志性的美食，比如扬州的包子，比如上海的生煎包和小笼包，没吃过
些地方的标志性美食，难免会有到一个地方旅游没有尽兴的遗憾，因此当我五月一日在南京时，早就和老姐说好早饭不要吃油条豆浆，
不要秦淮八绝了，咱就全家老小出动去吃南京的另一个经典小吃——小煮面，因
我觉得能代表南京的美食中一定有小煮面地位。
曾经有朋友去南京，吃了南京盐水鸭后就觉得南京美食大抵如此了，回来和我抱怨南京没得吃，我一概笑他们井底之见，我说他们都是以点括面，以偏概全，我劝他们去吃吃老鸭粉丝汤，他们嫌动物内脏而不敢吃，于是我问你们此去南京吃过小煮面吗？然后他们眼睛翻直了，我说你们没吃过小煮面，就无法真正领略到南京的美食之妙，自从6年前在南京吃到一碗小煮面，我的心就没有离开过这碗极其平民化的南京经典小吃。
小煮面：面小煮、碗超大，在别的城市从来没看到过、吃到过这样的面，用将近三十五公分的大碗来装，里面除了下得极筋道的面条外，可以自己选择加皮肚(水发肉皮)、香肠、猪肝、肉丝、鸡蛋，再放上一些青
与榨菜丝，面店的操作间一般都放在靠马路外面的地方，还没进门，就能看见师傅抖着大锅、操着大勺，热火朝天的样子顷刻就能让人来了食欲。
这样一碗普通又美味的小煮面，在早先去南京时我居然没有品尝过，也曾问老姐何以不介绍不请我去吃小煮面？老姐和姐夫的回答让我大跌眼镜，他们说这个面啊，最普通了，普通的就象你们上海的阳春面，你们上海人请客也不至于请人家吃一碗阳春面啊？总要请人吃虾仁面才好。哦，话倒是说对了，再不济我也不会请人吃阳春面的，那还不如不请呢，但我是自家人啊，这个客气什么？于是叫他们陪着就去吃小煮面。
小煮面店在宾馆饭店是吃不到的，通常门面很小，老板就是厨师或者伙计，老板娘是收银员兼财务，通常还有一个小二穿梭于四五张桌间，小煮面是一碗一碗煮的，一只锅下面，一只锅做面汤；菜料一样一样的下，哪个超大碗里作料一样一样的放，等上三五分钟，当你望眼欲穿，当你饥肠辘辘，当你口水溢出嘴巴的时候，一碗菜绿肠红皮肚黄的小煮面就端到你的面前了。
小煮面是清汤面，不放酱油的，因为本身就是从阳春面演变而来的，味道偏清淡，不过，说是清汤其实与我们上海的阳春面一样，里面的料和底汤是面好吃难忘的关键.底料汤汁不用油盐，要用当地板鸭熬出来的汤,再用香菇梗和豆芽调鲜,调制而成的，南京小煮面现在是遍地开花，但一碗普通的面条，因了和面的手法不同，汤料的制作手法各异、调料的多少有别，甚而至于葱花的切法特殊便有了细小而微妙的差别，只有用味蕾、用心去细细地品、慢慢地尝，才会有滋有味，才能吃出小煮面的境界来。
称小煮面主要是面的煮法，曾打探过为何叫小煮面？南京人说小煮面关键在于面是一碗碗煮的，因此叫小煮，不象那些面店将一大捧面条下到锅里，然后等客人等到糊了吃起来怎么会味道好？小煮面是统称，面煮好后加的料才是真经，于是才有了什么皮肚面、香肠面，腰花面、猪肝面，甚至油渣面、肥肠面，更不要说三鲜面，四鲜面，还有六鲜面呐。呈现在你面前的有绿的青菜，白的鹌鹑蛋，黑木耳，香肠片，清清爽爽的面汤里透出一根一根的白面条。你要肉丝就加肉丝，要猪肝就加猪肝，要腰花是腰花，要肥肠有肥肠，面汤永远清清爽爽，面条永远筋道。
这样品种繁多的小煮面叫我非常吃惊，头脑晕乎起来，于是老姐推荐我吃最经典的皮肚面，大碗皮肚面，皮肚其实就是干发的猪肉皮，它是北方的习惯性叫法，在上海这个皮肚通常是作为汤料的，因为其象海绵般在汤里吸饱了汤汁而变的美味异常，上海人家里如果烧三鲜汤了就会想到放点皮肚进去，而在南京民间就有这么一些大师级人物吃出皮肚花样来了，他们将干肉皮油锅炸制后水发，就真的化腐朽为神奇，在南京以皮肚作为主打招牌的这种皮肚小煮面，其特点就是香、鲜、辣、多。
小煮面在南京是最平民化的美食，一大碗面，根据种类的不同多则八九元，少则二三块，冬天吃了暖暖的上班且谁都吃得起，因此皮肚面之类的小煮面才能历经百年而不倒，我女儿很喜欢到味千拉面馆去吃味千面，我知道她不是喜欢面而是喜欢那味千拉面的汤料，那汤的味道确实诱惑人的，这次去南京
他吃了皮肚面后，她竟然说比味千拉面好吃不知多少倍了，从而可以看出这个皮肚面的过人之处！可惜的是上海怎么也找不到小煮面，要想再吃只有去南京了
